Обжиг глинянных изделей

Обжиг глиняных изделий в старину производился на костре. Этот способ дошел до наших дней, и им можно пользоваться для обжига неглазурованных изделий. Под будущим костром выкапывают яму, на дно кладут сухие ветки и солому, на них - просушенные глиняные изделия, плотно переложенные соломой, но так, чтобы когда солома сгорит, они, оседая, не повредили друг друга. Сверху насыпают угли вперемежку с землей, на этой подушке разводят костер и поддерживают его в течение нескольких часов.

---

Когда костер оседает в яму, начинают интенсивный обжиг, подкладывая побольше сухих дров. Весь жар костра остается в яме. Только на следующее утро из ямы извлекают ее содержимое.

Устройство муфельной печи. В любительских условиях гораздо удобнее пользоваться для обжига глиняных изделий электрической муфельной печью. Она продается в магазинах лабораторного оборудования. Правда, эти печи небольших размеров и в них будут умещаться небольшие изделия. Однако в дальнейшем, если дело пойдет на лад, можно самому смастерить электропечь нужных размеров.

Ниже дано описание печи (рис. 1) небольших размеров, но ее можно увеличить по вашим потребностям.
Основная часть печи - рабочая камера или муфель 1, выполненный из огнеупорной глины. Его внутренние размеры 210x105x75 мм. толщина стенок - 10 мм. Вылепливает муфель по заранее изготовленной форме. Это может быть коробка из картона, пропитанного стеарином. Глина наносится на нее изнутри. Если лепить снаружи, может образоваться трещина, ведь глина при сушке дает усадку. Из той же глины следует вылепить и керамический элемент дверцы.

Рис.1. Электрическая муфельная печь: 1 - муфель, 2 - обмотка, 3 - обмазка, 4 - клемы заземления, 5 - асбестовая крышка, 6 - керамический элемент, 7 - задвижка дверцы

После сушки на воздухе обе глиняные детали помещают в обычную школьную муфельную печь или обжигают другими способами, о которых вы прочтете ниже. Эти детали в печи сушат два часа при температуре около 100 °С. Далее обжигают, постепенно повышая температуру до 900 'С. Затем печь выключают и дают ей медленно охладиться вместе с деталями.

Обожженные муфель и дверцы подгоняют друг к другу, аккуратно опиливая напильником и зачищая наждачной бумагой. Затем сверху на муфель наматывают 18 м нихромовой проволоки толщиной 0,75 мм, как можно точнее выдерживая интервал между витками (длину проволоки можно увеличить - смотря каких размеров будет муфель). Чтобы обмотка 2 не раскручивалась, первый и последний витки закорачивают. А чтобы не произошло замыкания, зазоры между витками тщательно промазывают глиной 3. Когда она подсохнет, делают вторую обмазку толщиной 10-15 мм глиной в смеси с асбестовой крошкой.

Готовый высушенный нагревательный элемент печи помещают в металлический корпус, изготовленный из стального листа миллиметровой толщины. Размеры корпуса 270x180x180 мм. Для удобства сборки его лучше изготовить со съемными передней и задней крышками, которые крепят на винтах. К передней крышке крепят на петле дверцу, которая должна откидываться горизонтально.

На дверце при помощи двух болтов через асбестовые прокладки устанавливают керамический элемент 6, зазоры заделывают глиной. Концы нихромовой проволоки выводят к задней крышке корпуса. На оба вывода должны быть нанизаны керамические изолирующие "бусы". Проволоку присоединяют к штырьковому разъему. Такие разъемы, а также изолирующую керамику можно взять от старых неисправных электроприборов.

К разъему будет присоединен стандартный шнур с вилкой для включения в электросеть. Все свободное пространство между нагревательными элементами и корпусом следует плотно забить асбестовой крошкой. Кроме того, в конструкции печи должна быть предусмотрена клемма заземления 4 корпуса

Для удобства работы в нагревательной камере можно сделать небольшое отверстие на дверце - для наблюдения за внутренним пространством печи во время работы. Отверстие должно быть снабжено закрывающейся металлической шторкой. На дно рабочей камеры следует положить пластину-подкладку из тонкой нержавеющей стали. Наша печь рассчитана на 220 В переменного тока. Она разогревается до максимальной температуры всего в течение часа и в сравнении с серийной школьной муфельной печью на 1 кВт-ч менее энергоемка. Вес ее около 10 кг, поэтому когда в ней нет необходимости, печь легко убирается в шкаф.

Обжиг в муфельной печи. Теперь о том, как производят обжиг. Перед работой печь должна быть заземлена и установлена на асбестоцементную плиту вдали от легковоспламеняющихся предметов. Работать с печью можно только в сухих рукавицах, пользуясь специальными стальными щипцами с длинными ручками (общие правила).

Температура в печи определяется по цвету каления: едва проступающий красный цвет соответствует 550-600', темно-красный - 600-700 0 светло-красный - 800-900°, вишнево-красный -700-300. оранжевый-900-1000'.

Если печь не имеет реостата, с помощью «строго постепенно повышают температуру, то того же эффекта можно достичь, включая и выключая ее с интервалами 5-10 минут в течении 1-2 часов. Окончание прогрева и начало обжига можно определить ленточной бумагой. Край бумаги, внесенный в муфель, затлеет при температуре 400", тогда печь включается постоянно.

Прежде чем приступить к обжигу изделий. следует сделать пробу на комках той же глины. Если промятый и просушенный образец глины размером в кулак не разорвется при обжиге, то режим правильный, если разорвется,  то надо увеличить время прогрева.

Обжиг небольших предметов. Для обжига небольших предметов можно использовать бытовую электроплитку с открытой спиралью, сделав для нее асбестовый стакан. Асбестовый картон или вату размачивают в воде до густоты творога и из него лепят стакан нужных размеров ее стенками толщиной 2-3 см. На стакане делают небольшие ушки, за которые удобно браться, и отверстие вверху, чтобы наблюдать за обжигом.

Паяльная лампа тоже пригодна для обжига. Для больших объемов можно использовать две-три лампы. Горном (рис. 2) служит асбестовый стакан или специальная печь.

Рис.2. Горн (в разрезе): 1- паяльная лампа в положении прогрева, 2 - асбестовый экран, 3 - лампа в положении обжига, 4 - кирпичная кладка, 5 - уплотненный песок, 6 - изделие, 7 - керамическая крышка с ручками, 8 - отверстие в крышке для наблюдения, 9 - грунт, 10 - керамическая подставка

Наконец, для еще более крупных изделий можно создать гибрид электроплитки и паяльной лампы. Асбестовый стакан делают высотой 20-25 см и диаметром, равным диаметру плитки. Пламя паяльной лампы не должно непосредственно попадать на изделие, но должно максимально передавать ему тепло.

Эту печь можно отапливать хворостом (при прогреве) и дровами (при обжиге). Топка в этом случае удлиняется. Вместо дров можно использовать торф или уголь, которые после прогрева горна засыпают сверху.

Впрочем, глина, подвергаясь влиянию дыма и пламени и сохраняя на себе следы этого общения, может приобрести неповторимое дополнительное украшение. Однако процесс этот капризный и малоуправляемый и то же самое пламя грозит свести на нет всю предыдущую работу.

Чтобы получить чистый цвет при глазуровании, изделие необходимо изолировать от открытого пламени горна, поместив в капсулу (рис. 3).

Рис.3. Капсула для глазурования: 1- асбестово-глиняная обмазка толщиной 5 мм, 2 - корпус из консервной банки, 3 - изделие, 4 - керамическая плитка

Обжиг можно производить в топке любой печи (русской, голландки, плиты, буржуйки и тд.). Изделия накрывают консервной банкой и ставят вдали от жара. Если обмазать банку асбестом, то изделие получится более качественным. Но нужно быть готовым к тому, что первые обжиги будут неудачными, да и впоследствии от того, какое будет применено топливо и где получится наибольший жар, будут зависеть результаты работы.

Керамика требует внимательного отношения. Пусть не останавливает начинающих художников страх незнания. Он скоро пройдет. Только не нужно ставить перед собой сразу слишком сложные задачи. Делайте больше проб, записывайте результаты - записи окажут вам неоценимую помощь. Главное - начать, наверняка что-то получится, и это придаст силы и уверенности. Помните, что горшки обжигают не Боги.