Прикладная фотография

Как сделать: Фотографию на ткань, на керамике, на пластмассе, на дереве, на металле. Полимерную объемную фотографию за несколько секунд. Рельефную фотографию. Простой способ превращения полутоновой фотографии в штриховой рисунок. Изготовление фототрафаретов. Фотография без фотоаппарата /фотограмма/ и многое другое.

Получение изображений на различных материалах

Фотография на металле

Получение изображения на металлической поверхности основано на свойствах хромированных коллоидов задубливаться под действием света. Фотография на металле широко применяется при изготовлении различных шкал, табличек, чертежей на металлических пластинках и т.п. Описываемый ниже способ позволяет получить штриховые изображения.

Хорошо отполированную или ровно матированную металлическую пластинку обезжиривают в горячей мыльной воде, промывают под струёй воды и высушивают. На высохшую пластинку наливают небольшое количество раствора, состоящего из следующих компонентов:

- Столярный клей (очищенный) 30 г;
- Яичный белок (взбитый в пену) 15 г;
- Двухромовокислый аммоний 2,5 г;
- Нашатырный спирт 3-4 капли;
- Вода 100 мл.

Двухромовокислый аммоний измельчают в фарфоровой ступке и растворяют отдельно в 50 мл воды. К остальным частям воды прибавляют белок, а затем клей.

Оба раствора смешивают и смеси дают отстояться в течении 10-12 ч, после чего фильтруют её через вату. Раствор сохраняет свои свойства в течении 3-4 дней.

Столярный клей очищают следующим способом: смешивают 25 г столярного и 25 г малярного клея и, залив смесь 50 мл воды, оставляют её для набухания. Затем смесь плавят на водяной бане, прибавляют яичный белок (пол-яйца), тщательно перемешивают и кипятят в течении 10 мин. В горячий раствор всыпают 0,1 г хромовых квасцов в порошке, размешивают раствор и вливают в узкий цилиндрический сосуд (мензурку). Спустя некоторое время белок, а с ним и все примеси осядут на дно. После застудневания массы стенки сосуда слегка подогревают, и масса легко выпадает из перевёрнутого сосуда. Верхний и нижний слой слои массы отрезают ножом, а оставшийся очищенный клей используют для приготовления раствора.

Налив раствор на металлическую пластинку, дают ему равномерно растечься по всей поверхности, для чего наклоняют пластинку в разные стороны. Избыток раствора сливают с уголка пластинки обратно в склянку. Пластинку ставят вертикально для сушки (в затемнённом помещении).

На высохшую пластинку накладывают штриховой негатив, помещают её в копировальную рамку и экспонируют на ярком свете. Выдержка определяется опытным путём.

Экспонированную пластинку опускают в кювету с водой комнатной температуры и, покачивая кювету, проявляют около 1 мин. После этого пластинку слегка ополаскивают под слабой струёй воды и погружают в 1%-ный водный раствор анилинового красителя, где невидимое до этого изображение окрашивается и становится видимым. Цвет изображения будет зависеть от цвета красителя. После окраски пластинку хорошо промывают в проточной воде и высушивают.

Другой способ состоит в том, что экспонированную пластинку прикатывают резиновым валиком, покрытым тонким слоем мелко растёртой литографской краски, после чего проявляют в воде, промывают, сушат и лакируют каким-либо прозрачным лаком.

Фотография на пластмассе

Существует два способа получения изображений на изделиях из пластмасс. Первый из них заключается в переносе на изделие фотоизображения, полученного на диапозитивной фотопластинке. При втором способе изделие покрывают светочувствительной эмульсией, на которую печатают изображение с негатива проекционным способом.

Первый способ проще по исполнению. Кроме того, он позволяет получать изображение на вогнутых и выпуклых поверхностях. Вторым же способом можно получить изображение только на плоских поверхностях.

1.Способ с переносом изображения. С негатива контактным или проекционным способом изготавливают диапозитив на фотопластинке. Диапозитив не должен быть слишком плотным.

Сухой эмульсионный слой диапозитива надрезают до стекла по границам кадра при помощи остро заточенного скальпеля и шаблона. Поверхность пластмассового изделия, предназначенного для переноса изображения, тщательно матируют и обезжиривают, протирая её слегка увлажнённой пемзовой пудрой, а затем ополаскивают водой.

Диапозитив предварительно размоченный в воде, задубливают в течении 5 мин. в 5%-ном растворе формалина, не промывая, переносят сначала на 1 - 2 мин. в 2%-ный раствор соляной кислоты, а потом в 0,5%-ный раствор фтористого натрия. В последнем растворе эмульсионный слой довольно быстро отделяется от стекла. Пластмассовое изделие и фотослой с изображением погружают в ванну с водой. Наложив под водой фотослой на изделие, его осторожно извлекают из воды и мягким флейцем разравнивают фотослой, удаляя из-под него остатки воды. После этого изделие сушат при комнатной температуре.

Высохший фотослой с изображением можно подвергать всем видам дополнительной фотографической обработки - ретушировать, тонировать и раскрашивать анилиновыми фотографическими красками. Удобнее, конечно, тонировать сам диапозитив до отделения фотослоя.

Заключительной операцией является лакирование изделия любым прозрачным лаком. Изделия, покрытые нитролаком, можно мыть не только холодной, но и горячей водой.

Следует учесть, что при отделении эмульсионного слоя от стекла диапозитивной пластинки он немного, но равномерно во все стороны растягивается, и кадр несколько увеличивается; поэтому кадр надо брать несколько меньших размеров, чем требуется.

2. Способ с эмульсированием. Изделие из пластмассы предварительно матируют пемзовой пудрой и промывают. После этого на подготовленную поверхность наносят подслой следующего состава:

- Желатин 1 г.;
- Спирт-ректификат 0,4 мл;
- Карболовая кислота, 50%-ный раствор 0,3 мл;
- Квасцы хромовые, 5%-ный раствор 1,5 мл;
- Вода дистиллированная 100 мл.

Желатин заливают небольшим количеством воды и дают ему набухнуть, после чего расплавляют на водяной бане. К полученному раствору при непрерывном помешивании доливают остальное количество воды, в котором растворены остальные вещества. Раствор должен быть тёплым.

Подслой лучше всего наносить, обливая им изделие. После просушки на подслой наносят светочувствительную хлорсеребряную эмульсию, приготовленную следующим образом: 30 г. желатина хорошего качества заливают небольшим количеством дистиллированной воды. После набухания желатина раствор подогревают до 50 градусов С, растворяют в нём 20 г. хлористого натрия и доливают тёплой водой до 400 мл.

Отдельно приготовляют 10%-ный раствор азотнокислого серебра и в тёмном помещении (при свете красного фонаря) при энергичном помешивании стеклянной палочкой вливают 50 мл этого раствора в подогретый до 50 градусов С желатиновый раствор хлористого натрия. Полученную эмульсию выдерживают при температуре 50 - 55 градусов С на водяной бане в темноте 2 - 3 ч. Светочувствительность эмульсии при этом постепенно возрастает. Более высокая температура нагревания может привести к появлению вуали. Потом эмульсию фильтруют через батист и вливают в неё 5 мл 10%-го раствора хромовых квасцов.

Эмульсию на поверхность изделия наносят также при красном свете, обливая изделие. Покрытое эмульсией изделие сушат в тёмном шкафу. Печатают изображение проекционным способом. При печати с негативов средней плотности требуется выдержка порядка 1 - 3 мин.

После экспонирования следует обычная фотографическая обработка (проявление и фиксирование). Готовое изображение можно тонировать обычным тонирующими растворами. Для прочности рекомендуется покрыть её каким-либо прозрачным лаком.

Полимерная объёмная фотография за несколько секунд

Обычно полимеры образуются из мономеров достаточно медленно. Однако в некоторых органических жидкостях под действием света может произойти почти мгновенная цепная реакция, и жидкость затвердевает прямо на глазах. Если на такой раствор направить свет, пропущенный через диапозитив, то получится объёмное изображение из пластика (готовый барельеф) за несколько секунд.

Для работы потребуется 40 мл водного раствора мономера акрилата кальция. Под действием света молекулы мономера соединяются между собой, но для этого нужны свободные электроны. Их источником служит другое вещество - триэтаноламин (четыре капли), которое необходимо добавить к раствору акрилата кальция. Но чтобы заставить триатаноламин отдать электроны, придётся ввести третье вещество - краситель, поглощающий световую энергию. Годятся красители всех цветов, но в домашних условиях удобнее других метиленовый голубой: он поглощает красный свет, которого больше всего в спектре ламп накаливания (красителя берут также 4 капли). Раствор, составленный из этих трёх веществ, взбалтывают и покрывают им стеклянную пластинку размером 13х18 см, а затем проецируют на неё изображение. На стекле образуется слой полимера, толщина которого зависит от яркости света.

Если проецировать на раствор негатив, то изображение будет позитивным. Тёмные места на негативе пропускают мало света, слой полимера получается тонким и, значит, более светлым. Впрочем, если рассматривать изображение в отражённом свете на тёмном фоне, то оно покажется негативным.

Готовить пластинку к экспонированию проще всего так: промойте её стиральным порошком, протрите ватой, смоченной в нашатырном спиртом, и ополосните дистиллированной водой. Вытерев стекло насухо фильтровальной бумагой, прилепите к нему по краям замазку и налейте в такую кювету мономер слоем 1 - 2 мм. Помните, что Вы имеете дело не с эмульсией, а с жидкостью: стеклянная пластина должна быть установлена горизонтально. Её можно, например, положить на основание фотоувеличителя. Полимер образуется сначала на верхней поверхности жидкости, а затем растёт вниз. Если стекло хорошо очищено, полимерное изображение будет держаться на нём не хуже обычной фотоэмульсии. Только не забудьте, что при этом изображение получается зеркальным и, значит, диапозитив (или негатив) нужно вставлять в фотоувеличитель «задом наперёд».

Фотография на керамике

Получение фотографических изображений на керамических изделиях основано на свойствах некоторых клеевых веществ приобретать светочувствительность после обработки их солями хрома. Такими свойствами обладают гуммиарабик, декстрин, желатин и другие клеевые вещества. Под действием света они задубливаются и теряют клейкость. С негатива контактным или проекционным способом изготавливают диапозитив. Затем берут стеклянную пластинку, тщательно промывают водой и обезжиривают в растворе следующего состава:

- Кислота серная концентрированная 50 мл;
- Калий двухромовокислый 5 г.;
- Вода 500 мл.

В этом растворе пластинку выдерживают не меньше часа, после чего тщательно промывают под сильной струёй воды и сушат.
Подготовленную таким образом пластинку обливают светочувствительной декстриновой эмульсией, состоящей из смеси двух растворов.

Раствор А

- Декстрин 8 г.;
- Сахар рафинированный 4 г.;
- Вода горячая 70 мл.

Раствор при непрерывном помешивании доводят до кипения, после чего снимают с огня.

Раствор Б

- Аммоний двухромовокислый в порошке 5 г.;
- Вода горячая 30 мл.

Оба раствора смешивают, охлаждают до комнатной температуры и фильтруют.

Подготовленное стекло берут за уголок и, держа горизонтально, наливают на его поверхность небольшое количество эмульсии. Наклоняя стекло в разные стороны, дают эмульсии растечься по все поверхности, после чего избыток эмульсии сливают с угла пластинки. Стекло со слоем эмульсии помещают в сушильный шкаф в горизонтальном положении и высушивают при 50 - 60 градусов С, тщательно оберегая от пыли.

Тотчас после сушки, пока пластинка ещё не успела остыть, приступают к печати. Диапозитив рекомендуется предварительно нагреть до температуры пластинки.

Сложенные вместе диапозитив и пластинку выставляют на яркий свет. При лампе мощностью 1000 Вт на расстоянии 30 - 40 см при средней плотности диапозитива экспонирование длится приблизительно 5 - 6 мин. Изображение на пластинке после печати должно быть едва заметно.

Экспонированную пластинку подвергают сухому проявлению при помощи надглазурной керамической краски, смешанной с флюсом. Флюсами или плавнями в керамическом производстве называют вещества, способствующие цементированию краски и спеканию её с глазурованной поверхностью керамического изделия. В качестве флюсов применяют: полевой шпат, мел, доломит, толчённое стекло и другие. Краску измельчают до состояния пудры, а затем просеивают через мелкое сито.

Хорошие результаты даёт чёрная надглазурная керамическая краска №1021 с керамическим флюсом №6. Для получения коричневого тона изображения к указанной краске примешивают надглазурный керамический пурпур из расчёта 4 - 6 г пурпура на 100 г краски.

Проявление заключается в запудривании экспонированного слоя пластинки краской мягкой беличьей кистью круговыми движениями до появления изображения требуемой плотности. При перепечатке изображение после запудривания получается бледным, а при недопечатке - плотным. Работать следует в сухом помещении при температуре 19-20 градусов С.

Проявленную пластинку для закрепления краски обливают коллодийным раствором.

- Коллодий медицинский 4%-ный 100 мл;
- Спирт-ректификат 60 мл;
- Эфир серный 40 мл.

Слой этого раствора быстро высыхает, после чего его подрезают скальпелем или лезвием бритвы по границам нужного кадра.
Следующая операция заключается в отделении слоя от стекла. Для этого пластинку с изображением погружают слоем вверх в щелочной раствор.

- Бура кристаллическая 12,5 г.;
- Едкий натр 2,5 г.;
- Вода горячая 500 мл.

Раствор предварительно охлаждают до комнатной температуры.

Как только слой начинает отставать от стекла, пластинку осторожно извлекают из раствора, придерживая плёнку за края, и промывают под очень слабой струёй воды в течении нескольких секунд.

Поверхность керамического изделия тщательно протирают ватным тампоном, смоченном в обезжиренном растворе, а затем промывают под сильной струёй воды, протирая чистой ватой.

Для переноса изображения керамическое изделие погружают в ванну с чистой водой. Туда же переносят и пластинку с изображением, предварительно перевернув её слоем вниз. Держа изделие под водой и наложив пластинку на поверхность воды, лёгкими колебательными движениями заставляют слой отделиться от пластинки и лечь на поверхность изделия.

После этого изделие извлекают из воды, лёгкими прикосновениями расправляют плёнку с изображением и ставят изделие для просушки в сухом, свободном от пыли помещении.

Заключительной операцией является обжиг. Изделие помещают в муфельную печь и в течении 1,5-2 часа выдерживают при температуре, указанной в характеристике плавки данной керамической краски. Температура эта для различных красок колеблется от 700 до 800 градусов С.

По окончании обжига печь выключают, а изделию дают постепенно остыть в течении 5 - 6 часов, не вынимая из печи и не открывая её.

Все операции можно выполнять при слабом электрическом освещении.

Фотография на ткани

Приводимый ниже способ позволяет получать несмываемые, химически и механически устойчивые фотоизображения на любых тканях (льняных, бумажных, шёлковых и др.).

Новую ткань с аппретурой предварительно стирают, удалить крахмал. Перед началом работы сухую ткань смачивают водой и, не выжимая, подвешивают за два уголка на бельевых зажимах. Подсохшую, но ещё сыроватую ткань погружают на 3 - 4 мин. в раствор:

- Сахар рафинированный 10 г.;
- Винная (или лимонная) кислота 1 г.;
- Бура кристаллическая 0,5 г.;
- Соль поваренная 6 г.;
- Вода 200 мл.

Раствору следует дать отстояться, а затем слить его с осадка.
Хорошо пропитанную в этом растворе ткань развешивают для просушки. Работать можно при свете.
Раствор сохраняется 3 - 4 дня. Появление в растворе хлопьевидного осадка указывает на его порчу. Обработанная же в растворе ткань отлично сохраняется и может быть заготовлена впрок.

Подготовленную таким образом ткань перед печатью очувствляют в растворе:

- Азотнокислое серебро 8 г
- Вода дистиллированная 100 мл

Этот раствор вливают в кювету и опускают в него ткань на 2 - 3 мин, а затем, не выжимая, расправляют её и развешивают для просушки. Ткань обрабатывают в растворе при слабом электрическом свете или при свече, а сушат в темноте.

Печатают изображение на ткань с помощью обыкновенной копировальной рамки при оранжевом или красном свете. Что бы выступающие за пределы рамки края ткани не засвечивались, их собирают и закрывают чехлом из чёрной материи. Закладывая ткань в копировальную рамку, следят за тем, чтобы волокна ткани не перекашивались. Слишком сильно натягивать ткань не следует.

Печать выполняют при рассеянном дневном свете; выдержка от 15 до 30 мин в зависимости от плотности негатива.
После печати для удаления излишнего хлористого серебра ткань хорошо стирают в чистой холодной воде при слабом освещении, затем отжимают и погружают в фиксирующую ванну следующего состава:

- Тиосульфат натрия кристаллический 20 г.;
- Уксуснокислый натрий 5 г.;
- Вода 100 мл.

Вместо уксуснокислого натрия можно взять 2 г роданистого аммония. Фиксирование длится 3 - 4 мин, после чего ткань хорошо прополаскивают в воде, выжимают, сушат и разглаживают горячим утюгом. Во время проглаживания изображение усиливается.
Полученное на ткани изображение можно тонировать.

Коричневый цвет получается, если погрузить отпечаток в следующий раствор:

Раствор А

- Гидрохинон 2,5 г.;
- Вода 100 мл.

Раствор Б

- Лимонная кислота 10 г.;
- Вода 100 мл.

Оба раствора смешивают непосредственно перед употреблением.

Кроме окраски в растворе происходит и некоторое усиление изображения. Этим можно воспользоваться для исправления недодержанных отпечатков. Следует иметь ввиду, что при обработке в этом растворе ткань немного желтеет, поэтому отпечатки на белых тканях обрабатывать этим способом не рекомендуется.

После тонирования ткань хорошо промывают и сушат.

Синий цвет получается путём обработки отпечатка последовательно в двух растворах.

Первый раствор

- Свинец азотнокислый 2 г.;
- Красная кровяная соль 3 г.;
- Вода 100 мл.

В этом растворе происходит отбеливание изображения. Отбеленный отпечаток без выжимания промывают 1 - 2 мин в проточной воде для удаления жёлтой окраски и переносят во второй раствор.

Второй раствор

- Хлорное железо 2 г.;
- Вода 100 мл.

В этом растворе изображение вновь появляется и постепенно изменяет цвет от бледно-голубого до интенсивно-синего цвета. Получив желаемый цвет, тонирование прерывают, ткань промывают в проточной воде и сушат.

Фотография на дереве.

Для того чтобы получить фотоотпечаток на дереве, надо прежде всего приготовить ровную, без шероховатостей деревянную дощечку. Перед нанесением светочувствительного слоя дощечку покрывают подслоем, чтобы заполнить мелкие неровности поверхности. Подслой состоит из следующих веществ:

- Мыло 3,5 г.;
- Желатин 3,5 г.;
- Вода 200 мл.

Набухший в воде желатин помещают в горячую ванну и перемешивают до полного растворения, затем добавляют белое мыло и также дают ему раствориться. В полученную массу добавляют немного (около 7 г) сухих цинковых белил. Затем её процеживают через три-четыре слоя марли и в тёплом состоянии втирают в дерево. Масса должна ложиться на дерево ровным тонким слоем. По высыхании подслоя на поверхность дощечки широкой мягкой кистью наносят слой такого состава:

- Хлористый аммоний 25 г.;
- Лимонная кислота 0,2 г.;
- Вода 25 мл.

Когда эмульсия высохнет, пластинку очувствляют следующим раствором:

- Азотнокислое серебро 10 г.;
- Вода 100 мл.

Все операции (до экспонирования) выполняют в темноте или при слабом жёлтом свете.
В стеклянную или эмалированную посуду наливают светочувствительный раствор и опускают в него заготовку лицевой поверхностью вниз на 1-2 мин. Сушат заготовку в горизонтальном положении.

Фотонегатив, прижатый эмульсией к светочувствительному слою, экспонируют на солнечном или рассеянном свету. Выдержку определяют визуально, так как изображение становится видимым во время экспозиции.

После экспонирования отпечаток погружают на несколько секунд в слабый (3-5%-ный) раствор поваренной соли. Затем тщательно промывают и закрепляют в растворе гипосульфита (250 г на 1 л воды). После чего следует 15-минутная промывка в проточной воде и сушка.

Фотоотпечаток на дереве можно раскрасить художественными масляными красками. Чтобы краска лучше пристала к поверхности, фотоотпечаток предварительно протирают скипидаром.

Раскрасить фотоотпечаток можно либо в несколько цветов, либо в один. При однотонной раскраске краску смешивают со скипидаром так, чтобы получилась не очень жидкая масса. На кусок ваты набирают немного краски и лёгкими круговыми движениями наносят её тонким слоем на всю поверхность фотоотпечатка, не обращая внимания на отдельные детали изображения. Закончив эту операцию, куском ваты так распределяют нанесённую краску, чтобы она равномерным слоем покрывала всю поверхность изображения.

Пока краска не высохла, приступают к удалению её со светлых участков фотоотпечатка. Делают это с помощью растушевки - тонкой заострённой палочки, на конец которой плотно намотан кусок ваты. Чтобы удалить краску с бликов и световых пятен, растушевку слегка смачивают скипидаром. С полутоновых участков краску снимают частично, а в теневых - оставляют нетронутой.

Благодаря контрасту между нетронутым слоем краски на теневых участках, полутонам и светлым бликам рисунок приобретает сочность и глубину. Лучше всего для однотонной раскраски применять следующие масляные краски: краплак красный - для красного цвета, краплак фиолетовый - для фиолетового, парижскую синюю - для синего и чёрную сажу - для чёрного.

Техника раскраски в несколько цветов примерно одинакова с техникой однотонной раскраски. Как правило, раскраску начинают с самых больших участков и ведут к центру.

Ошибки при раскрашивании масляными красками легко исправить. Если раскраска не удовлетворяет, краску удаляют скипидаром.
После высыхания масляной краски готовое изображение покрывают бесцветным лаком.

Рельефная фотография

Используя способ рельефной фотографии, можно получить на плоскости выпуклое изображение, известное в искусстве под названием барельефа. Барельефные слепки широко используются при украшении шкатулок, сувениров, альбомов.

Процесс изготовления барельефов требует от исполнителя известных художественных навыков, необходимых для ретуширования готовых слепков. Поэтому лучше сначала подобрать такие оригиналы, для которых требуется минимальная ретушь. Меньше других нуждаются в последующем исправлении штриховые рисунки.

В процессе получения рельефа используется свойство желатина набухать в воде. Хороший рельеф, передающий все полутона, даёт раствор из следующих веществ:

- Желатин 20 г.;
- Уксусная кислота 1 мл;
- Гуммиарабик 10 г.;
- Вода 100 мл.

Желатин и гуммиарабик должны быть высшего качества, без посторонних примесей. Для приготовления раствора необходима водяная баня, состоящая из двух сосудов. В меньший сосуд наливают 50 мл воды, кладут 20 г желатина и оставляют на 5-6 час. для набухания. Затем большой сосуд наполняют наполовину водой и нагревают. Когда температура достигнет 60-70 градусов С, в большой сосуд опускают меньший и перемешивают содержимое, пока желатин не растворится. После этого в раствор постепенно добавляют гуммиарабик, разведённый в 50 мл воды, и уксусную кислоту. Полученную массу хорошо перемешивают и фильтруют.

Ещё тёплую смесь наливают слоем толщиной в 2-3 мм на хорошо отполированную стеклянную пластинку с бортиком из оконной замазки по краям. Пластинка должна находиться в строго горизонтальном по-ложении. Желатин обладает свойством студениться, поэтому эмульсию наносят на пластинку с помощью приспособления показанного на рисунке.

Очувствляют эмульсию при жёлтом освещении 3%-ным раствором двухромовокислого калия, который после полного растворения двухромовокислого калия добавляют аммиак по каплям до получения соломенно-жёлтого цвета.
Температура раствора не должна превышать 18-20 градусов С. Раствор пригоден к употреблению в течение трёх-четырёх дней.

Экспозиция при свете лампы накаливания в 500 Вт на расстоянии 0,5 м от источника света при нормальном негативе длится около 20 мин. Пластинку проявляют при ритмичном покачивании в ванночке со следующим составом:

- Уксусная кислота 3 мл;
- Формалин 3 мл;
- Вода дистиллированная 300 мл.

Во время проявления в тех местах, где желатиновый слой меньше подвергался воздействию света, разбухаемость его будет больше. На тех участках, где свет действовал сильнее, вследствие большей задублённости слоя рельеф будет ниже. Чем медленнее проявляется изображение, тем глубже получается рельеф. От продолжительности проявления в значительной степени зависит упругость и прочность рельефа. После проявления пластинку промывают в течении 1 ч в ванночке со слабым раствором соды и сушат в вертикальном положении. Края пластинки обклеивают картонным бортиком. Желатиновый рельеф смазывают тонким слоем масла. В таком виде рельеф может служить матрицей для получения слепков.

Процесс получения слепков очень прост. На рельефный слой наносят полужидкую смесь, состоящую из гипса и воды, и оставляют её на матрице до затвер-девания. Затвердевший слепок снимают и сушат. Таким образом, с одной матрицы можно получить неограниченное количество копий.

Качество рельефа можно улучшить, если слепки делать не из гипса, а из воска, так как восковой слепок хорошо поддаётся ретушированию. Сущность ретуши заключается в уменьшении или увеличении высоты рельефа на отдельных участках. С ретушированного слепка отливают новую гипсовую форму, которая в дальнейшем может служить матрицей для получения отпечатков.

С гипсовой формы можно получить металлические копии гальванопластическим способом.

Простой способ превращения полутоновой фотографии в штриховой рисунок

Полутоновую фотографию можно легко превратить в штриховой рисунок. Лучшие результаты получаются, если фотоснимок исполнен на матовой бумаге. Сначала чертёжным пером обводят контуры отпечатка. Делают это чёрной тушью хорошего качества; в тушь добавляют несколько кристаллов двухромовокислого калия. Обводка тушью не требует большого умения, и после нескольких опытов можно достигнуть хороших результатов. Лучше обводить тонкими штрихами, кото-рые в случае необходимости легко исправить. Желательно иметь две одинаковые фотографии. Одна из них может служить образцом для исправления ошибок.

После нанесения штрихов фотографическое изображение удаляют путём отбеливания в ванне с ослабителем следующего состава:

1.
- Красная кровяная соль 10 г.;
- Вода 100 мл.

2.
- Гипосульфит 10 г.;
- Вода 100 мл.

Перед употреблением оба раствора смешивают в таком соотношении: пер-вого раствора 10 мл, второго - 100 мл.
После отбеливания на бумаге остаются контуры, обведённые тушью. Затем рисунок промывают, сушат и исправляют, если это требуется.

Способ изготовления фототрафарета

Обычным трафаретом из плотной бумаги или плёнки невозможно выпол-нить сложные рисунки, так как его отдельные участки слабо связаны между собой. Трафарет, изготовленный фотоспособом, не имеет этого недостатка и поэтому при-меняется в художественно-декоративных работах. Ниже приводятся два способа изготовления трафарета.

1. Для изготовления фототрафарета нужна шёлковая сетка или капроновый чулок. Сетку натягивают на деревянную рамку, которая должна быть на 3-4 см больше предполагаемого рисунка. Концы сетки прикрепляют к краям рамы гвоздями, которые вбивают через полоски картона, чтобы сетка не порвалась при натяги-вании. Раму с сеткой кладут на нагретую стеклянную пластинку, находящуюся в строго горизонтальном положении, и обливают раствором, в который входят:

- Желатин 30 г.;
- Мыло 3 г.;
- Сахар 5 г.;
- Карболовая кислота 1-2 мл;
- Вода 100 мл.

Раствор приготавливают следующим образом: сначала в 50 мл воды в течение 4-5 ч размачивают 30 г желатина. Затем также в 50 мл воды растворяют мыло и сахар. Оба состава сливают и перемешивают при температуре 40 градусов С до получения однородной массы. Карболовую кислоту, обладающую консервирующим действием, прибавляют в готовую массу в том случае, если предполагают сохранять её дольше 3-4 дней. При определении количества массы надо исходить из того, что на шёлковую сетку размером 50х50 см требуется 300-350 куб. см смеси.

После того как масса застуднеет, её сушат 12 ч, а затем покрытую желатином шёлковую поверхность обрабатывают при жёлтом освещении в течение 3 мин. в очувствляющем растворе такого состава:

- Двухромовокислый калий 30 г.;
- Аммиак (25%-ный) 2 мл;
- Углекислый аммоний 1 г.;
- Вода 1 л.

Температура раствора не должна превышать 18-20 градусов С. При работе в зимних условиях количество двухромовокислого калия нужно увеличить до 40 г. Если необходимо повысить контрастность изображения, надо добавить в очувствляющий раствор несколько капель аммиака. Однако следует помнить, что чувствительность слоя от этого понижается.

Очувствлённую шёлковую сетку сушат в темноте. Экспонируют на солнечном или рассеянном свету. Рисунок проявляют в ванне с тёплой водой (температура её не должна превышать 35-40 градусов С). Через некоторое время незадублённые участки растворяют в воде, и готовый трафарет остаётся на сетке. Изображение дубят в 5%-ном растворе калиевых квасцов, промывают чистой водой и сушат.

Раскрашивают изделия по фототрафарету с помощью резинового ракеля, которым проталкивают краску через отверстия сетки.

2. На шёлковую сетку наносят светочувствительную эмульсию, состоящую из двух растворов.

1 растовор

- Желатин 50 г.;
- Вода 440 мл.

2 раствор

- Двухромовокислый аммоний 14 г.;
- Спирт денатурированный 40 мл;
- Аммиак (25%-ный) 32 мл;
- Раствор фенола (карболовая кислота) 1-2 капли;
- Вода 60 мл.

Оба раствора перед употреблением смешивают. Тёплую эмульсию (40-45 градусов С) наносят на лицевую сторону шёлковой сетки. После экспонирования, прояв-ления и сушки трафарет покрывают с обратной стороны нитролаком, разбавленным ацетоном в соотношении 1:3 (вместо ацетона можно использовать растворитель для нитролаков). После просушки лака трафарет с эмульсионной стороны протирают ватой, смоченной ацетоном или растворителем нитролаков, чтобы очистить отверстия сетки от избытка лака. В местах, покрытых эмульсией, закреплённая плёнка нитролака останется на шёлковой сетке.

Фотография без фотоаппарата (фотограмма)

Экслибрис для домашней библиотеки, приглашение на день рождения, свадьбу, поздравительную открытку, красивую графическую композицию, которая украсит интерьер квартиры, можно получить без фотоаппарата - фотограммой. Нужен всего лишь лабораторный фонарь с красным фильтром, пару ванночек для растворов, прозрачное толстое стекло, как из книжного шкафа. Из материалов: фотобумага, проявитель, фиксаж. Для получения полутонового изображения лучше использовать бумагу мягкую или нормальную. Для штриховых и текстовых изображений и композиций, состоящих из двух тонов (чёрного и белого), используйте контрастную и особо контрастную бумагу. Проявитель - для обработки фотобумаги. Фиксаж лучше кислый. Для работы - тёмное помещение, во время работы туда не должен проникать посторонний свет. Положите на ровную сплошную горизон-тальную поверхность лист фотобумаги эмульсионной стороной вверх. На бумагу положите заранее подготовленные заготовки (предметы, фигурки, вырезанные из картона). Теперь проэкспонируйте фотобумагу включив в помещении свет. Осве-щение должно быть по возможности равномерным. Заготовки не должны отбрасывать теней. Продолжительность засветки находящейся под потолком лампой мощ-ностью 100 Вт - 5-7 секунд. Можно использовать настольную лампу и поднести её ближе к фотобумаге, тогда время экспонирования уменьшится. Продолжительность засветки определяют опытным путём: Например, особо контрастная бумага менее чувствительна, чем все остальные и продолжительность засветки может быть уве-личена в два раза. Продолжительность засветки прямо пропорциональна квадрату расстояния до источника света и обратно пропорциональна его яркости. После экс-понирования погрузите бумагу в проявитель, следя за тем, чтобы она равномерно покрылась раствором, и, слегка покачивая кювету, проявляйте 2-3 минуты. Затем ополосните её в чистой воде и перенесите в фиксирующий раствор. Время фикси-рования указано на упаковке. По окончании фиксирования тщательно промойте полученный отпечаток в проточной воде.

 

Продолжительность промывки не менее получаса. Теперь высушите готовый отпечаток, предварительно удалив бумажной салфеткой или ватным тампоном капли воды с эмульсионной поверхности, положи-те отпечаток изображением вверх на газету. Если высушенная фотограмма скрутит-ся, выровнять её можно горячим утюгом со стороны подложки. Гладить нужно на достаточно ровной мягкой поверхности. Помните, что нельзя проглаживать бумагу с полиэтиленовым покрытием («Берёзка», «Самшит»). Потом положите фотографию под пресс. В фотографии есть понятия негативного и позитивного изображения. Эти термины достаточно условно можно применить и к фотограммам. Если вырезать фигурку из листа чёрной бумаги, приложить этот лист к фотобумаге и проэкспонировать её, то получится чёрное изображение фигурки на белом фоне. Если же лист заменить вырезанной фигуркой, то получится белое изображение фи-гурки на чёрном фоне. Первое изображение назовём позитивом, второе негативом. Можно изготовить и контратип. Заранее полученное изображение положить на чистый лист фотобумаги, плотно прижать его стеклом и проэкспонировать бумагу. Прижимать листы друг к другу надо эмульсионными сторонами. Полученный кон-тратип будет позитивом, если исходное изображение негативное. При помощи фо-тограммы можно получить: точное изображение листьев, изготовить печатную плату, графические изображения и прочее, прочее, прочее.